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【《樽享》月刊 Vol.10】2012年份的梅索(Meursault)
时间:2019-10-14   浏览量:1170

文 / 红樽坊创始人Simon ZHOU

最近几年,勃艮第酒农们茶余饭后的话题中,常常讲到全球变暖所带来的各种影响。有些酒农,甚至开玩笑说,或许再过几年,他都要开始考虑研究Syrah葡萄了。对于这些讨论,我并没有什么实质的科学依据,也没有足够的数据分析来论证任何说法,但在过去十年中频繁参观和实地考察酒庄的过程中,我的确切身体会到了勃艮第气候的变化。不光光是温度的上升,还有反常的冰冻,冰雹和暴雨。由于气候的恶劣,在过去的几年里,勃艮第葡萄酒的产量不断下降,迫使一些酒农们不得不加价出售。对于我来说,印象最深刻的年份是2012年



2012年的六月下旬,我和往年一样飞去法国勃艮第参观学习。在巴黎下飞机后,短暂的阳光马上就被博恩阴丝丝的天气所取代了。一路上,我看到各种小型拖拉机穿梭在绿色的夏日葡萄园中,比起以前多了不少。和当地的朋友询问起这一年的天气状况,他们说寒冷的春天让葡萄藤的花季来得特别晚,五六月又雨水不断,让本来就不多的葡萄串生长得非常缓慢。很多酒农都特别加强了葡萄园的管理,精心呵护着那些金贵的幼果。毕竟,2010和2011连着两年产量都非常低,大家的酒窖中几乎都已经空空如也了。


接下来的一周,让我深刻感受到了做农民的艰难和无助。在Chassagne村,Laurent Pillot 平时看上去相对不错的大区级葡萄园好像变成了沼泽地,淤泥一样的土地让机械无法进入。Laurent告诉我,“这块地的老藤Aligote,已经有60多年了,但我不知道今年他们是不是能挺过去”。如果仅仅是雨水,那还没有太大的问题,可是2012年的六月有一个循环往复的致命模式,就是几乎每一场雨后就出太阳。不幸的是,六月的太阳好像没睡醒一样,根本没有办法蒸发那么多的水份,反而把葡萄园的环境变得湿润温暖,为那些蠢蠢欲动的真菌创造了理想的生存环境,它们像打了鸡血的传教士,开始迅速占领葡萄园的每一寸土地,各种霉菌Mildew,白粉孢菌Oidium在勃艮第到处爆发。



酒农的武器虽然不少,但是很多往有机种植和生物动力法方向发展的酒庄却只可以喷洒硫化铜。更加严峻的问题是硫化铜只能保留在葡萄藤,葡萄叶的表面,第二天的雨水还是会把它们冲洗掉,所以酒农们必须一次次在不下雨的间隔中重复喷洒硫化铜。有一些生物动力法的酒庄,光是在7月,就喷洒了16次硫化铜,估计把他们一年的配额都用完了。在2012年,不少有机,生物动力法的种植者为了避免颗粒无收,暂时放弃了这个理念,用上了化学喷剂来对付失去控制的葡萄园。据说硬核种植者双鸡庄园Domaine Leflaive 买来了大量的拔地麻草和山金车花,稀释后喷洒在葡萄园里面,不过好像效果一般。


可在大家都开始放弃希望的时候,八月的天气又突然转变。在8月1号的又一场冰雹过后,天气开始逐渐放晴,无边无际的蓝天带着温暖的阳光,好像救世主一般普照着整个勃艮第。连着6周的完美气候,让剩下不多的葡萄变得甜美成熟。持续的凉爽夜晚,保持着一定的酸度,让酒农们探到了一些翻身的机会。9月14号,很多迫不及待的酒农就已经开始采摘了,也许他们是不想再让天气有机会出任何幺蛾子。而大胆的酒农则耐心等到了九月末,那些接近完美的葡萄成就了一些非常杰出的勃艮第经典作品



7年后的今天,我们再回首2012年,那个超级低产量的年份还是为我们带来了很多杰出的作品。也许是那年奇葩的气候环境,导致很多葡萄有着比较厚的果皮;又或者是比较高的酸度和较低的糖分,让不少早采的酒庄不得不加糖来提升酒精度。总体来说,质量还是很上乘的,尤其是博恩丘的梅索Meursault,在 50% 减产的情况下呈现了05年以来最好的出品。


借着一场酒局,我们来看下在2019年,这些酒的表现:


Maison Jaffelin Meursault 2012

可以说是一款带有年份特色的非常标准的酒商酒,七年的陈化让它退去了当初的果味,已经完全进入了饮用期,2012年典型的酸度让这支酒保有着相当的新鲜度,中等酒体,带着一丝那个年份突出的鲜咸味。无需再多存放, 建议尽快饮用。(86)


Domaine Francois Mikulski Meursault Charmes 1er Cru 2012

经过接近3小时的瓶醒之后,这款酒还是显得相当得年轻。燧石和青柠的味道一如既往,略显尖锐的酸度搭配着纤瘦的酒体,紧致的风格是它迷人的魅力,极具穿透力的收尾会让人特别期待它再过五年的表现。建议再存放 5-8年,是一款非常有趣不断变化的葡萄酒。(90)


Domaine du Chateau de Meursault Charmes 1er Cru 2012

带着金黄色的酒液,这款酒和上一支Mikulski 截然不同,坚果,黄油,一点微微的氧化也是它风格的一部分。喝上去已经完全成熟,带着宽广的收尾,不说多复杂却也不寡淡。估计不会在瓶中变得更好了。(88)


Domaine des Comtes Lafon Meursault Clos de La Barre 2012

这是一支人人向往的Meursault,圆润饱满,带着类似坚果,鹅油一样的气息。仅仅是香气,就能让我闭眼享受,入口是饱满的风格,好多不同层次成熟的果味,奶味和坚果味在口中横冲直撞。有力的酒体搭配着强劲的酸度带出了 2012的年份特色,让它层叠释放展示出了明媚复杂的风味。我喜欢它的圆润酒体,它的华丽讨巧,现在已经进入了饮用期,但若要继续陈放5-10年也是完全没问题的。 (92)


Domaine Leflaive Meursault Sous le Dos d’Ane 1er Cru 2012

大名鼎鼎的双鸡酒庄在Meursault有一块杰出的葡萄园,其实从位置上来说,它更加靠近北部的Blany村, 海拔也比较高。但这次的表现却让人大失所望,几乎找不到什么果味,也没有足够力道的酒体。几乎可是说,这是一支摇摇欲坠,悬挂一线在酸度上的葡萄酒。 还好它有鲜明的酸度,收口时略有鲜咸,才不至于一败涂地。看来即使用上“神奇”的草药,也没有办法让完全生物动力法的酒庄在2012年逃出小蘑菇的诅咒。(87)


Domaine Olivier Laflaive Meursault Perrieres 1er Cru 2012

同属Leflaive家族,但一直被双鸡酒庄阴影笼罩着的Olivier在2012年份的表现则特别杰出。也许是因为不运用生物动力法,也许是酿造技术的突飞猛进,这款来自Meursault村最杰出的葡萄园的作品,做到了接近于特级园的魅力。杏干和坚果的风味,穿插着金银花以及橙花的香气。入口带着无比集中的酒体,年轻得好像健身房里刚刚做完力量的90后,在口中爆发出强劲的威力。虽然酸度非常高,但在这样的集中度之下, 也没有那么突兀。对于很多人来说,这款才是真正的杰出年份的Perrieres,那么有力,那么威猛,也许在3-5年后,这些爆发力可以转换成层次感和复杂度,很期待躺在我酒窖中的那三瓶五年后的表现。(93+)



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